Сломался холодильник BOSH KGF39P010 (15лет) , не холодит (в холодильной камере), не морозит (в морозилке) . Вентилятор иногда крутится .
Плата управления
Плата управления EPK 64805 (на плате 55600000004337_a) находится в самой верхней части холодильника. Вставлена на защелки . Вынимается поддеванием отверткой.
Итак свет загорается , когда верхнюю дверь холодильника открываешь. При закрытии двери вентилятор начинает крутится через несколько секунд. Все это говорит , что контроллер запускается и работает.
Есть сомнения по работе релюшек HF3FD 009 HSTF (576) (074). По хорошему надо бы разобраться не подзаварились ли у них контакты за 15 лет работы. Не знаю как должно быть , но на реле компрессора контакт пусковой обмотки постоянно висит 220В.
Вид снизу у реле HF3FD 009 HSTF 9В управление , замыкает 220В:
симисторы 5шт. все одинаковые Z9M S743 пускаю 220В в путь к периферии.
Реле на компрессоре
Реле на компрессоре 103N0021 при включении холодильника подает 220в на пусковую обмотку компрессора. Да в компрессоре две обмотки . На рабочую обмотку напряжение 220В подается постоянно и по-видимому поэтому компрессор при включенной вилке в розетку будет постоянно теплый.
Реле лучше снять, разобрать и посмотреть куда ,что идет .
По-поводу нашего компрессора - управляется он через две линии 220В , сдвинутые по фазе конденсатором и понятно нейтраль на 3 вывод. Понятие пусковой и рабочей обмоток как-то вообще не уместно, так как берутся они с одного входа С. Получается : когда ротор еще не крутится, конденсатор сдвигает фазу на СФ и помогает ротору закрутится, а когда ротор разгоняется СФ уже сильно не влияет. Как-то так.
Но вот почему на реле (черный провод, контакт С) у нас изначально не идет 220В (холодильник полностью разморожен). Это включение компрессора. Возможно есть задержка включения и мы просто не дождались команды с контроллера.
После того как замкнули на реле L на C , то есть подали напряжение напрямую на пусковую обмотку компрессора , то стало слышно как компрессор сразу включился . Этот способ я нашел в интернете. Но есть нюанс, L и N на реле условны - это зависит от того какой стороной вы воткнули вилку в розетку. Фаза может и на L на N оказаться. Но как бы то ни было я решился именно фазу кинуть на C контакт и почему-то компрессор заработал. В дальнейшем выяснилось , что из системы на самом деле ушел фреон. Но на работу компрессора это не должно влиять.
Чего компрессор не запускался осталось загадкой. Но на всякий случай реле перепаял местами на плате управления (заменить было нечем). Одно из реле HF3FD 009 HSTF как раз идет включение компрессора (контакт С).
Компрессор
Компрессор NLX 10KK.2 Danfoss 105H . Газ заправляется через отвод , он обычно на заводе пережат (заглушен).
Если газ есть в системе, то решетка радиатора должна быть горячей (конечно при включенном холодильнике). А отвод в холодильник (всасывающая трубка) должна быть холодной , мокрой (иней). Если этого нет , то либо газа нет (то есть там воздух), либо двигатель не крутит.
Сопротивление на трех контактах компрессора нормальное - 20 Ом , 38 Ом , 58 Ом. Звук работы компрессора есть вроде. И чуть чуть трубка холодная.
Короче похоже улетучился фреон. Далее без паяльной темы не обойтись. Ищем через яндекс услуги спеца поблизости и через 30 мин он с инструментом он у нас . По цене сразу предупредил 3500р. (заправка фреона).
Первым делом , что делает спец - откусывает (удаляет из системы) так называем контур двери . Это отдельная алюминиевая трубка , которая уходит от конденсатора ( решетка сзади) , то есть это теплый газ и идет вдоль контура дверей , подогревая (да именно подогревая) резинки у дверей. Вещь по мнению спеца намного более вредная , чем полезная , так как алюминий недолговечен.
Вторым делом спец включает компрессор и держит пальцем отсоединенную выходную трубку (горячую) замеряя давление на ощуп. Палец не удерживает давление. Но давление штатное 2-3 атмосферы. А сколько вы удержите?
Третьим делом спец заменяет два фильтра , одним , просто потому , что у него есть один фильтр , но в два раза больше. Кстати по словам спеца фильтры надо всегда менять при ремонте (как колодки в автомобиле). В принципе внутри фильтра сыпучие гранулы типа осушителя воздуха.
Вот так устроен внутри фильтр. Гранулы засыпаны вроде как для осушения газа.
Если он засорен наверное можно ощутить перепады температуры в начале и в конце фильтра.
Ставим штуцер шредера (как ниппель в покрышке машины) для упрощения в будущем доступа с хладоагенту (фреону).
Меняем фреон . Отсасываем вакуумным насосом остатки чего-то в системе. А там вроде в компрессоре плещется масло в прямом контакте с газом. Потом из баллона вдуваем фреон , рассчитываем по паспорту холодильника.
Далее включаем холодильник - вроде начал поступать холод. Специалист уходит... Но примерно через полчаса холод перестал идти (мы так думаем). И компрессор сильно нагрелся. Выключили думаем... На самом деле (как проверено было позже) надо спокойно 12 часов с полной разморозки ждать выхода холодильника на рабочий режим и не паниковать. А компрессор начал греться намного сильнее чем раньше потому , что там теперь фреон по норме, то есть он и должен греться сильнее, значит и холодить будет сильнее.
Может быть конечно и пробка. Но спец честно вакуумным насосом высасывал остатки чего-то из капилляров (20 минут). Потом включаем опять и ждем 2 часа. Холод заметно идет лучше. Компрессор греется, решетка радиатора тоже греется, но вроде все на максимуме , но терпимо. Компрессор не отключается, но оно и понятно. Начинаем беспокоится и тут ВСПОМИНАЕМ , что на максимуме выставлены температуры заморозки. Уменьшаем до минимума , то есть выставляем теплее до предела. Ждем еще пару часов. В общем все нормально работает.
Капиллярные трубки
Капиллярные трубки - что это? Это ребята момент истины в понимании работы холодильника. Это трубки 0,6 мм до 0,8 мм диаметром. Они ставятся между сторонами всасывания и нагнетения для уравнивания давления.
На самом деле сначала надо понять теорию циркуляции хладоагента (фреона) . Все сразу вроде понятно , но есть фишка - капиллярная трубка - у нее диаметр 0.6-0.8мм, а у других трубок диаметр в несколько раз больше. Почему?
Также теоретически капиллярную трубку можно исключить из схемы. Компрессор в любом случае будет гнать газ в нагнетательную трубку и одновременно с такой же силой создавать вакуум во всасывающей трубке. Но в этом случае движениe хладо-агента по системе прекратится , а нам надо чтобы хладо-агент непрерывно и равномерно продвигался по системе , чтобы равномерно распределять холод по всех длине трубы.
Также тут очень легко электронике не вовремя выключить компрессор и он переборщит , то есть создаст давление намного превышающее норму. В результате все перегреется (снаружи решетка) и одновременно в камерах все переморозит (у входа в ходольник).
Если капиллярную трубку сделать большого диаметра, то компрессор просто не сможет создать нужную разницу давления , так как по сути выход просто закоротится на вход. Конечно компрессор в этом случает не сгорит ,так как ему ничего не будет мешать крутится, но и эффекта разности давления не будет.
Кстати нам нужна не разность давления , а понижение давление газа именно в холодильных камерах, так как именно при расширении газ сильно остывает. К сожалению при сжатии он так же сильно будет и нагреваться , но мы это реализуем с внешней стороны холодильника в основном в конденсаторе (решетка на спине холодильника). То есть мы греем квартиру также сильно , как охлаждает пространство внутри холодильника. Законы физики незыблемы.
И вот теперь мы начинаем понимать что будет если капиллярная трубка засорится. Нагрузка на компрессор увеличится, но эффект охлаждения станет внутри камер меньше. Почему? Потому , что движение хладоагента замедлится и получится ,что на входе в холодильник очень холодно, а чем далее к выходу из холодильника будет все теплее и теплее. Это проявляется в виде скопления в определенных местах льда, снега (у входных в холодильник трубок). В целом в холодильнике как-то не особо холодно будет , особенно рядом с выходными трубками.
К сожалению трубки обычно спрятаны за обшивкой и определить где вход трубок в холодильник ,а где выход сразу трудно. Но это и нет столь важно. Так как есть конденсатор снаружи холодильника (решетка) и по нему также можно определить , что циркуляция хладо-агента по всему контуру в целом уменьшилась, только в этот раз это можно понять по заметному перепаду нагретых участков на решетке конденсатора. Также трогаем у входа и у входа. И все становится явным. Если у входа в решетку горячо (руку не удержать) , а на выходе тоже горячо но руку можно удержать - то все нормально работает.
Электромагнитные клапана
Но вот в нашей системе холодильника BOSH KGF39P010 еще есть электромагнитные клапана, которые включены как раз в разрыв капилляров. То есть в клапане один вход и два выхода , которые выбираются в качестве выхода импульсом 220В через диод , то есть выходы переключаются электроникой. Клапанов два, компрессор один. Каждый клапан обслуживает свою камеру в холодильнике (один на морозильник, другой на "холодец"). И как же сразу не заметно на самом деле - капилляры (2шт.) за всасывающей трубкой уходят в холодильник параллельно с всасывающей трубкой.
Электромагнитные клапаны AWECO KMW 432.
Компрессор
Интересно посмотреть , что внутри компрессора . Это не наш компрессор , нашел на ютюбе (смысл одинаков).
А это налито масло внизу компрессора. Оно обязательно должно быть. И поэтому в том числе холодильник нельзя таскать горизонтально (только вертикально), хотя как это вертикально тащить "чужой" холодильник это я.
В итоге надо сказать на второй день после замены фреона еще раз покопался с электроникой, просто поизучал (поменял реле местами на плате управления на всякий случай). Что хочу сказать по результатам : холодильник выходит на рабочий режим с почти полной разморозки за 2 часа (аларм тухнет) и он начинает отключаться , включаться периодически. Конечно компрессор греется , руку держать на нем можно, но похоже так и должно быть (лето все таки).